忘不了鏞記一品雛鵝煲

麥社長、小欣姐、《晴報》前總編潘生等人一夥，在農曆年、疫情擴散之後還未聚首過，大家商量在衞生保險情況下，餐聚何時何處？都思念起中環鏞記酒家「一品雛鵝煲」，一致通過：鏞記四樓。

那夜餐單由禮哥甘琨禮安排，我稍稍修改，甚麼季節能找到甚麼食材？如何入饌？次序如何安排，惟他至熟悉。朋友去年入冬一直嚷着要吃薑蔥煀鯉魚，禮哥轉達供應商回覆︰過了正月十五，需求量減，已難找到鯉魚。最後決定由科學園楠天餐廳老闆Eric Mak，在新田馬草壟高科技魚場，以密集氧氣飼養的納米鱔（鰻魚），豉椒盤龍蒸之，特選好大一尾肉爽油香撲鼻。也特別懇求禮哥安排禮雲子蒸蛋清，這味鏞記唯我獨尊蟛蜞膥（音：春）菜式，簡直只此一家，本地難出其右。

主角一品雛鵝煲上桌，巨型瓦罉蓋打開，縱使在座12人皆曾嘗過名菜滋味，還是忍不住垂涎三尺，被那獨門武器--鏞記滷水散發的沉穩香氣撩起無限遐思；不禁摩拳擦掌，舉公筷直擊各自心頭好的雛鵝部位。吃中菜尤其喜歡整尾活魚、整隻靚雞或家禽上桌的粵菜，不似西餐人人相同的雞胸肉、魚柳，人人目的部位怎會相同？

例如同伴吃雞、吃魚，盡向雞胸、魚背厚肉位，我卻選薄肉雞背划水帶骨位。一品雛鵝煲包含從頭到掌還有鵝紅、腸、肝、腎等，鵝紅、頭、頸、翼、掌是我杯茶，胸啊、髀啊等多肉位反而敬謝不敏。無論如何，那麼巨型的一窩連汁帶骨帶肉，總有討閣下歡心的部位；吃不完，打包回家隔一夜，鵝肉更入味，滷水可二次創作煮麵煮菜，讓歡快延續。

（本欄逢周三至四刊登）