空襲路

要解讀巴黎，就要從19世紀末的美好時代開始。要解讀塞爾維亞，就要從1999年那場空襲開始。

首都貝爾格萊德最主要的大街叫米洛什大公街Kneza Milosa，街上的年輕大學生們，一手捧可口可樂，一手持iPhone聽歌，春風滿面地搖頭晃腦，怎麼看也不像和美帝有不共戴天之仇。但這條街的花名叫「空襲街」，還有幾幢1999年被美軍炸爛的政府大樓，搖搖欲墜。有的危樓上面掛了一張電腦噴畫，一個身穿塞爾維亞軍裝的敬禮女兵，橫眉怒目，望向眾生。

政府總部門口掛了幾千名頭像相片，都是空襲死者。我想起了紐約的911紀念碑，雖然這個噴畫在風中飄搖，簡陋很多。但塞爾維亞人心中還是忿忿不平，捍衞國家統一，卻換來被外國軍機轟炸了78天。

「我們已經做好準備，捍衞自己的領土完整，科索沃是塞爾維亞的一部分。」米洛舍維奇發表了演說。科索沃國土的確在傳統歷史上屬於塞爾維亞，但現在主要人口已經變成阿爾巴尼亞人。是虛無縹緲的國家統一重要？還是人民利益重要？很明顯，西方價值觀的人權重要過國家利益，所以美國和北約支持科索沃獨立。與普世價值對着幹的塞爾維亞，不惜以人命換土地，換來的不只是空襲後市容重回「石器時代」，戰後的國際形象更加插底，從此塞爾維亞等同邪惡。

（本欄逢周一刊登）